مقدمه:
شیوه عکاسی از مناظر برای هر کس متفاوت است و به همین دلیل، روش‌های مختلفی برای ثبت عکس وجود دارد. این سبک عکاسی در سال‌های اخیر به لطف سهولت استفاده از تلفن‌های هوشمند، جذابیت رسانه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به مناظر زیبا، بسیار گسترش یافته است.
اما این مکان‌های خاص هستند که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند؛ مکان‌هایی که باید صبح زود از خواب بیدار شوید و تا آنجا پیاده‌روی کنید. مکان‌هایی که جا گذاشتن هر وسیله‌ای می‌تواند به پایان جلسه ختم شود.
تنظیمات دوربین شما نیز به همان اندازه اهمیت دارند. گزینه‌ها و عملکردهای بسیار زیادی وجود دارد که به‌خاطر سپردن همه آن‌ها در لحظات حساس می‌تواند دشوار باشد. عکاسی منظره را به دو بخش خلاقانه و فنی تقسیم کنید.
تنظیمات پیشنهادی دوربین برای عکاسی منظره
حالت اولویت دیافراگم برای مبتدیان عالی است تا بدون تغییر دیافراگم عکس‌های خوبی بگیرند. حالت دستی برای عکاسی از مناظر ایده‌آل است.
دیافراگم شما باید در محدوده بهینه قرار بگیرد، جایی که همه چیز در فوکوس است. این یعنی تنظیمات شما باید بین f/10 و f/16 باشد.
تنظیمات ایزو را روی مقدار پیش‌فرض نگه دارید. از آنجایی که احتمالاً از سه پایه استفاده می‌کنید، می‌توان آن را روی ۱۰۰ تا ۲۰۰ ایزو حفظ کرد.
سرعت شاتر را طوری تنظیم کنید که عکس به درستی نوردهی شود. سرعت شاتر آهسته ممکن است باعث لرزش دوربین شود مگر اینکه از سه پایه استفاده کنید. اگر از سه پایه استفاده می‌کنید، حتماً تایمر را تنظیم کنید تا بعد از فشردن دکمه شاتر، دوربین تکان نخورد.
برای عکاسی منظره، حالت نورسنجی ماتریسی بهترین گزینه است چون کل صحنه را بررسی می‌کند، اما از حالتی استفاده کنید که با آن راحت‌تر هستید.
اگر غروب یا طلوع خورشید را عکاسی می‌کنید، از جبران نوردهی استفاده کنید تا به رایانه دوربین بگویید که باید پارامترهای خود را برای اندازه‌گیری نور سوژه تنظیم کند.
انواع مختلف فایل
یک عکاس منظره مبتدی شاید به انواع مختلف فایل‌ها و تأثیر آن‌ها بر فشرده‌سازی و اطلاعات موجود فکر نکند. این موضوع مستقیماً بر قابلیت‌های پس‌پردازش اثر می‌گذارد و باید یکی از اولین تنظیماتی باشد که تغییر می‌دهید. خوشبختانه، تنظیماتی در دوربین وجود دارد که می‌توان به‌سرعت آن را تغییر داد.
عکس‌های خام یا JPEG؟
همه می‌دانند JPEG چیست و تنظیم پیش‌فرض بسیاری از دوربین‌هاست. اما آیا می‌دانستید که ممکن است بهترین فرمت فایل برای عکس‌هایتان نباشد؟ البته، JPEGها روی صفحه LCD دوربین یا مانیتور کامپیوتر عالی به نظر می‌رسند، اما وقتی بخواهید آن‌ها را ویرایش کنید چه اتفاقی می‌افتد؟
JPEG فرمت استاندارد عکس است و بسیاری از افراد بدون مشکل از آن استفاده می‌کنند. مشکلی در عکاسی با این فرمت وجود ندارد مگر هنگام ویرایش. فشرده‌سازی نقش مهمی در عکس‌های JPEG دارد، زیرا نرم‌افزار تنظیمات را تغییر داده و عکس را به بسته‌ای کوچک و قابل اشتراک تبدیل می‌کند.
فرمت فایل RAW همانطور که از اسمش پیداست، اطلاعات خام و مستقیم از سنسور دوربین است. به همین دلیل است که عکاسان منظره عاشق عکاسی با فرمت RAW هستند. در یک فایل RAW اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به یک JPEG در اختیار دارید. اندازه فایل‌ها بسیار بزرگ‌تر است زیرا هیچ فشرده‌سازی به فایل اضافه نشده است، اما این قیمت کمی برای پرداخت است.
هنگام ویرایش عکس‌های JPEG، جزئیات زیادی مانند هایلایت‌ها یا سایه‌ها را نمی‌توان بازیابی کرد، زیرا بخش زیادی از آن‌ها برای صرفه‌جویی در فضا حذف شده‌اند. اما فایل‌های RAW تمام اطلاعات عکس، شامل تمام نوردهی‌ها و امکانات ویرایش را ثبت می‌کنند.
در مورد فشرده‌سازی باید گفت که JPEG بهترین گزینه برای ویرایش و ذخیرهٔ چندبارهٔ عکس‌ها نیست. هر بار که یک عکس JPEG را باز و دوباره ذخیره می‌کنید، میزان فشرده‌سازی افزایش می‌یابد. این موضوع ممکن است برای چند ذخیرهٔ اول مشکلی ایجاد نکند، اما با گذشت زمان، فشرده‌سازی به حدی زیاد می‌شود که جزئیات عکس تحت تأثیر قرار می‌گیرند. جزئیات مهم‌ترین جنبهٔ عکاسی منظره هستند و حفظ آن‌ها به کاری دشوار تبدیل می‌شود.
عمق بیت
عمق بیت، گزینه ای نیست که برای همه در دسترس باشد، چرا که بسته به نظر افراد، می‌تواند ویژگی پیشرفته‌ای محسوب شود. سه تنظیم وجود دارد که شامل تصاویر ۸ بیتی، ۱۲ بیتی و ۱۴ بیتی می‌شود.
هرچند در عکس‌های منظره تاثیر چشمگیری ندارد، اما هرچه بیت بیشتر باشد، جزئیات عکس بیشتر می‌شود. این موضوع در برجسته کردن جزئیات صحنه در عکاسی منظره اهمیت دارد.
حالت‌های دوربین برای عکاسی منظره
دوربین شما احتمالا می‌تواند بسیاری از تنظیمات حالت دستی را به طور خودکار انجام دهد و حدس و گمان و بررسی هیستوگرام را از عکس‌های منظره شما حذف کند. حالت‌های دوربین می‌تواند شامل اولویت شاتر، اولویت دیافراگم، ایزو خودکار و حتی حالت کاملاً خودکار دوربین باشد.
نگران استفاده از حالت‌های کمکی دوربین نباشید، چون عملکرد بسیار خوبی دارند و به شما کمک می‌کنند تا نحوه‌ی تعامل هر حالت با بقیه را یاد بگیرید. در ادامه، توضیحی از کارایی حالت‌های مختلف دوربین ارائه شده است.
کاملا اتوماتیک و نیمه اتوماتیکحالت‌ها
فناوری پیشرفت زیادی کرده و دوربین‌ها تنظیمات خودکار مناسبی برای عکاسان مبتدی و حرفه‌ای دارند. حالت کاملا خودکار، همانطور که از اسمش پیداست، به این صورت عمل می‌کند که دوربین محیط را ارزیابی کرده و سپس سرعت شاتر، دیافراگم و ایزو را برای گرفتن عکس با نوردهی مناسب تنظیم می‌کند.
حالت‌های نیمه‌خودکار به دسته‌هایی مانند اولویت دیافراگم، اولویت شاتر و اتوماتیک برنامه‌ریزی‌شده تقسیم می‌شوند. این‌ها ابزارهای مناسبی برای مبتدیان هستند تا به آرامی عکاسی با دوربین را آغاز کنند، زیرا با حجم زیادی از تنظیمات مختلف که نیاز به تغییر و کنترل دارند، مواجه نمی‌شوند.
در حالت اولویت دیافراگم، شما عمق میدان را انتخاب می‌کنید و دوربین بقیه تنظیمات را انجام می‌دهد؛ درحالی که در حالت اولویت شاتر، شما سرعت شاتر را کنترل می‌کنید و دوربین از عهده تنظیمات دیگر برمی‌آید.
اکثر عکاسان برای عکاسی از مناظر از اولویت دیافراگم استفاده می‌کنند زیرا می‌توانند عمق میدان را کنترل کنند. اولویت شاتر برای عکاسی از حیات وحش یا سوژه‌هایی که به سرعت در قاب حرکت می‌کنند مناسب‌تر است.
حالت دستی
بسیاری آن را آیینی برای گذر از مرحله‌ای از زندگی می‌دانند حالت دستی به شما امکان کنترل بر روی هر جنبه از عکسی که می‌گیرید می دهد. انتخاب کنترل هنری خلاقانه مانند تنظیم جداگانه سرعت شاتر، دیافراگم و ایزو برای عکس مورد نظرتان به شما می‌دهد.
حالت دستی ایده‌آل است اگر نمی‌خواهید دوربین به دلیل تشخیص تنظیمات نامناسب، شما را از کار بیاندازد. در صورت عدم تعادل مثلث نوردهی، کیفیت تصویر ممکن است کاهش یابد.
مثلث نوردهی و عکاسی منظره
مثلث نوردهی نمایش بصری از چگونگی اثر متقابل دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو بر یکدیگر هنگام تنظیم هر یک است. ایده این است که اگر یکی از این سه مورد را تغییر دهید، دو مورد دیگر نیز تغییر خواهند کرد.
نور با واحد استاپ اندازه‌گیری می‌شود و افزایش تنظیمات به میزان یک استاپ، مقدار نور ورودی را دو برابر می‌کند. کاهش آن به میزان یک استاپ، مقدار نور ورودی به حسگر را نصف می‌کند.
تعادل کامل این سه جنبه، نوردهی مناسبی از نقاط روشن تا سایه‌ها به شما می‌دهد. بیایید هر بخش از یک عکس با نوردهی مناسب را بررسی کنیم.
سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)
آی‌اس‌او معیاری از حساسیت سنسور تصویر دوربین شماست. کمترین مقدار تنظیمات در اکثر دوربین‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ و بیشترین آن می‌تواند تا ۲۵۰۰۰ و بالاتر باشد.
هرچه عدد ایزو پایین‌تر باشد، عکس شما شفاف‌تر خواهد بود. زیرا ایزو ۱۰۰ نویز بسیار کمتری نسبت به اعداد بالاتر دارد.
هر چه ایزو را افزایش دهید، حساسیت حسگر تصویر را بیشتر می‌کنید. افزایش بیش از حد آن می‌تواند نویز را به تصویر وارد کرده و کیفیت نهایی عکس را کاهش دهد.
بهترین تنظیمات ایزو برای عکاسی منظره، کمترین عددی است که می‌توانید بدون تاریک شدن بیش از حد تصویر، به دست آورید. اگر سه پایه دارید، می‌توانید به‌راحتی به ایزو پایین‌تری برسید. تنظیمات خودکار ایزو تقریباً در همه دوربین‌ها وجود دارد و حسگر بر اساس نور محیط، خود را تنظیم می‌کند.
جدولی کاربردی برای کمک به شما در تعیین مقدار ایزو مناسب دوربینتان بر اساس محیط و در صورت نداشتن سه پایه.
شرایط سازمان بین‌المللی استانداردسازی
آفتابی (۱۰۰ تا ۲۰۰)، ابری (۴۰۰ تا ۱۲۰۰)، غروب و طلوع آفتاب (۴۰۰ تا ۱۲۰۰)
دهانه (Aperture)
تنظیمات عکاسی منظره از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه کرد، زیرا تاثیر زیادی دارد. عمق میدان و میزان نوردهی کلی تصویر. ترفند دیافراگم به دست آوردن بیشترین عمق میدان بدون وجود پراش است؛ جایی که عکس در دیافراگم‌های کوچک‌تر، وضوح خود را از دست می‌دهد.
عکس‌های منظره از آنچه بسیاری «نقطه ایده‌آل» لنز می‌نامند بهره می‌برند. این دیافراگمی خاص است که از پیش‌زمینه تا پس‌زمینه، فوکوس دقیقی را فراهم می‌کند. بیشتر لنزها نقطه ایده‌آل خود را بین F9 تا F13 (برای لنزهای فول‌فریم) دارند.
اگر شب‌ها از مناظر عکس می‌گیرید، به سه پایه نیاز دارید و باید دیافراگم لنزتان را تا حد زیادی باز کنید تا نور کافی به حسگر برسد.
منظره‌ها متفاوتند و تنظیمات دیافراگم شما نیز باید متناسب با آن‌ها تغییر کند. به یاد داشته باشید که برای عمق میدان زیاد از دیافراگم کوچک (f/10-f/12) استفاده می‌شود و اگر به نور بیشتری نیاز دارید، آن را به کمترین مقدار، چیزی مثل f/1.8، کاهش دهید.
سرعت شاتر
سرعت شاتر بخش دیگری از مثلث نوردهی است و به اندازه دیافراگم اهمیت دارد. یکی از اولین سوالاتی که باید به‌عنوان عکاس از خودتان بپرسید این است که آیا سوژه شما در حال حرکت است یا ثابت. این به شما پایه و اساس تنظیم سرعت شاتر را می‌دهد.
سرعت شاتر بالاتر نور کمتری عبور می‌دهد اما می‌تواند تصاویر متحرک سریع را ثبت کند. سرعت‌های شاتر پایین‌تر عکس این عمل را انجام می‌دهند و نور زیادی را عبور می‌دهند و برای صحنه‌های شبانه یا محیط‌های کم‌نور ایده‌آل هستند.
سرعت‌های شاتر طولانی برای عکس‌های نوردهی طولانی مناسب است، اگر در صحنه شما رودخانه‌ای جاری وجود دارد، سرعت شاتر پایین می‌تواند حرکت آب را ثبت کند، آن را نرم‌تر نشان دهد و به آن تاری حرکتی بدهد.
جبران نوردهی
این تابع کاربردی برای عکاسان منظره طراحی شده است تا بتوانند نورسنج دوربین خود را طوری تنظیم کنند که میزان نوردهی را بر اساس مقداری از پیش تعیین‌شده (به صورت یک استاپ نور) بالاتر یا پایین‌تر ببرد.
برای مثال، عکاسی از غروب آفتاب در ساحل گاهی نورسنج را گیج می‌کند و عکس را بیش از حد نوردهی می‌کند. اگر مقدار 0.5- استاپ را وارد کنید، نورسنج بر اساس آن عدد تغییر می‌کند.
اندازه‌گیری
دوربین شما دارای نورسنج داخلی است که تنظیمات و اطلاعات مختلف را برای تعیین میزان نوردهی عکس شما با استفاده از سایه‌ها، روشنایی‌ها و تن‌های میانی تنظیم می‌کند. چند حالت مختلف که به ارزیابی میزان نور در صحنه کمک می‌کنند؛ از جمله:
حالت ارزیابی متر/ماتریس
حسگر، اطلاعات زیادی از روی صفحه نمایش دریافت می‌کند که رایانه از آن برای تعیین نوردهی مناسب استفاده می‌کند. این حالت، پیش‌فرض اکثر مدل‌های دوربین است.
حالت نورسنجی مرکز وزن
حسگر بیشتر اطلاعات را از مرکز صحنه، نه کل تصویر، دریافت می‌کند. به‌طور میانگین، 60 تا 80 درصد صفحه را می‌خواند.
حالت نورسنجی نقطه‌ای
وقتی به دقت نیاز دارید، آن وقت نورسنجی نقطه‌ای بهترین گزینه شماست، زیرا تنها ۱ تا ۵ درصد از صحنه شما را می‌خواند. سیستم نورسنجی نقطه‌ای برای پرتره‌ها یا زمانی که منبع نوری متمرکزی دارید، مانند لامپ استودیویی، مناسب است.
حتی عکاسان حرفه‌ای هم برای مقایسه نتایج با اطلاعات دوربین خود، نورسنج قابل حمل به همراه دارند.
در عکاسی منظره، به سختی می‌توانید از حالت ماتریکس (یا ارزیابی) دوربین دست بکشید. چون کل صحنه را ارزیابی می‌کنید، می‌خواهید دوربین نوردهی مناسب را برای کل صحنه و نه فقط بخشی از آن، محاسبه کند.
تنظیمات تمرکز شما چه باید باشد؟
یافتن نقطه کانونی در تصویر برای گرفتن عکسی با جزئیات واضح بسیار مهم است. همه دوربین‌ها دارای قابلیتی داخلی هستند که به طور خودکار سوژه شما را تشخیص می‌دهد.
هرچند این شاید بهترین گزینه نباشد چون بسیاری از حسگرها مشکل فوکوس روی خودشان را دارند، اما تغییر فوکوس به راحتی امکان‌پذیر است.
تمرکز دستی در مقابل تمرکز خودکار
هر لنز مدولار دارای حلقه‌ای است که دور لنز می‌چرخد. این (حلقه) ... فوکوس دستی حلقه‌ای است که برای انتخاب نقطه کانونی در صحنه به کار می‌رود. دید‌یاب به وضوح می‌توانید ببینید که قسمت‌های مختلف تصویر واضح می‌شوند.
دوربین‌های دیجیتال بدون آینه، منظریاب الکترونیکی دارند؛ بنابراین، حلقه فوکوس، بخش‌هایی از تصویر را به‌صورت لحظه‌ای برای شما برجسته می‌کند و تمرکز دوربین را راحت‌تر نشان می‌دهد.
فوکوس خودکار انعطاف‌پذیری زیادی به شما می‌دهد زیرا می‌توانید آن را با نمایش زنده یا دیگر منظره‌یاب‌های الکترونیکی بهینه استفاده کنید. فوکوس خودکار معمولاً با اشیاء ثابت عملکرد خوبی دارد، اگرچه ممکن است تنظیم آن کمی بیشتر از تنظیم دستی زمان ببرد.
نقاط انتخاب متمرکز
بسیاری از دوربین‌های پیشرفته برای دقت بیشتر، چندین نقطه فوکوس دارند، اما اگر خیلی به سوژه نزدیک باشید، ممکن است دوربین باز هم در فوکوس کردن روی آن مشکل داشته باشد.
دوربین‌های اتوفوکوس تک سروو فقط به شما یا کامپیوتر اجازه انتخاب فوکوس را می‌دهند. اتوفوکوس سرووی پیوسته ویژگی‌های دیگری از جمله ردیابی پیشرفته و اتوفوکوس پویا دارد. بسیاری از این ویژگی‌ها در عکاسی منظره به کارتان نخواهد آمد.
تنظیمات رنگ را فراموش نکنید
عکس‌های منظره، همه درباره نمایش محیط هستند، چه از طریق شکل‌های طبیعی و چه رنگ‌های شگفت‌انگیز. به همین دلیل است که کمک به دوربین برای دقت در تعیین تعادل رنگ سفید و اشباع رنگ بسیار مهم است.
البته اگر با فرمت RAW عکاسی می‌کنید، می‌توانید این تنظیمات را در مرحله پس از پردازش تغییر دهید.
تنظیمات تعادل رنگ سفید و سبک تصویر
دوربین‌های مدرن عملکرد بسیار خوبی دارند. تنظیم توازن رنگ سفید بر اساس صحنه‌ی مقابلشان تنظیم می‌شود. این یکی از معدود تنظیماتی است که می‌توانید آن را روی حالت خودکار بگذارید و بعداً در صورت نیاز تغییر دهید. گاهی تنظیمات دوربین کاملاً دقیق نیستند، بنابراین ممکن است برای گرفتن تصاویر صحیح، تنظیم مجدد آن‌ها از طریق تنظیمات دوربین ضروری باشد.
تنظیمات تعادل رنگ سفید دوربین شما به طور پیش‌فرض به رایانه منتقل می‌شود. تنظیم صحیح تعادل رنگ سفید پیش از انتقال عکس‌ها به کامپیوتر، یک مرحله اضافی را برای شما ذخیره می‌کند.
ممکن است در دوربین خود برخی از سبک‌های از پیش تعیین‌شده را بیابید که به عکس‌های فعلی شما اعمال می‌شوند. عکاسان معمولا تنظیم این مورد خاص را از عکس‌های قبلی به خاطر می‌سپارند، پس هنگام بررسی تنظیمات دوربین خود برای عکاسی منظره، آن را در نظر داشته باشید.
از جمله سبک‌های مختلفی که می‌توانید بیابید:
طبیعی - رنگ‌ها را تا حد ممکن خنثی روی نمایشگر نشان می‌دهد. برخی ممکن است این حالت را کسل‌کننده ببینند، درست مثل یک عکس خامِ بی‌تغییر از دوربین.
رنگ‌های محیطی روشن‌تر و بهبود یافته‌اند تا تأثیر قوی‌تری ایجاد کنند. رنگ‌ها اشباع‌تر به نظر می‌رسند و میزان روشنایی آن‌ها افزایش می‌یابد. برخی از عکاسان این سبک را کمی اغراق‌آمیز می‌دانند و از آن دوری می‌کنند.
سیاه و سفید - که به آن تک رنگ هم گفته می‌شود، در این حالت دوربین هیچ مقداری از رنگ‌ها را نمایش نمی‌دهد. اکثر دوربین‌ها چند روش مختلف برای تبدیل رنگ‌ها به سیاه و سفید دارند. اگر با فرمت RAW عکاسی می‌کنید، این تنظیم فقط روی صفحه نمایش تأثیر زیبایی‌شناختی دارد، زیرا جنبه سیاه و سفید را می‌توان در مرحله پس از پردازش اعمال کرد.
در بیشتر موارد می‌توانید این تنظیمات را روی حالت پیش‌فرض خود نگه دارید، زیرا دوربین به خوبی توازن سفیدی را خودش تشخیص می‌دهد. بیشتر عکاسان نمایشگر خود را روی حالت طبیعی تنظیم می‌کنند تا تصویر تا حد امکان به آنچه چشم می‌بیند نزدیک باشد.
سخن پایانی
مثل عکاسی از مناظر، تنظیمات دوربین شما هم بسته به عوامل مختلفی تغییر می‌کند. درک مفاهیم پشت تنظیمات برای تطبیق با شرایط ضروری است.
برای عکاسی از مناظر، از چه تنظیمات دوربین استفاده می‌کنید؟
